远古时期软装设计的典型特点（软装设计的概念及特点）
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先秦时期陶器造型设计和装饰设计的特点及其工艺因素是什么?
夏、商、周三代的陶瓷品种，大致可分为灰陶、白陶、印纹陶、红陶、原始陶等。其中在日常生活中使用最多的是灰陶，有素面，也人施以简单的绳纹或篮纹，或者彩绘各种复杂图案的；还有在制作胎体过程中用拍、印、刻、堆、划等手法留取肌理效果。这一时期的器体造型功能依然以饮食器皿为主，有豆、鼎、釜、鬲、觚、斝等等。
距今三千多年前，正是中国的夏商时期发现了高岭土，并制作出了美丽的白陶。白陶在新石器晚期就已出现，这一时期又有了进一步发展。白陶所使用的原材料为瓷土，质地较细密，烧成温度也比其他陶器品种要高。其造型与装饰直接受到同时期青铜器之下。
通过长期烧造白陶和印纹硬陶的实践，不断改进原材料的选择与加工，至少于商代中期出现了原始瓷器，到西周、春秋、战国时期开始兴盛起来。胎质烧结程度提高和器表施釉，使原始瓷器不吸水而且更加美观。原始瓷器一般都在施釉前在坯体上拍制几何图案，白陶器的器表多为素面磨光，只有少量印绳纹。釉色多呈现青绿、青***。
这一时期的白陶器，胎质纯净细腻，器表刻有饕餮纹、夔纹、云雷纹等各种精美图案。从某些白陶器的型制和器表装饰看，显然是在仿制同时期的青铜礼器。由于白陶的烧制工艺技术达到了当时的最高水平，和当时的其他陶器比较起来，白陶有着胎质坚硬，外观洁净的优点，从而受到了当时统治阶级的青睐。
秦汉时期的艺术设计特色？
1 汉代“罢黜百家，独尊儒术”因而在美学乃至工艺美学理论中贯穿的主要是儒家的礼教观点，这一思想对于后世关于建筑设计的理论形成有着深远影响。其核心是和与适。和固然是要求符合天地阴阳之和。符合儒家礼教之和。适是指建筑的大小，高低应适合人的居住要求，建筑物过大过小阴阳失调，人就会感到不适，因而不利于人的身心健康。2 汉代思想家，美学家，继承孔子“文质彬彬”的观点，在谈到之于质关系时，总是强调两方面的适中（使用装饰两方面相得当，还要与人的社会地位身份相一致，才做到了文质兼备）
3由于儒学的影响，当时普遍的审美理想就是只有符合礼教达到“中庸”才算是实用，因此我国古代工艺设计思想也不例外。
4 西汉时，淮南子刘安召集宾客方术之士数千人集体编撰了恢宏巨著《淮南鸿烈》即《淮南子》书中有关于营造设计范畴的论述事理兼备。精粹隽永是我国古代设计思想史上难得珍贵著述。作者在这里首先讲述了上古时代帝王对于住房的设计崇尚自然，不事过分的装饰，与民居无异如此才能安定民心，统治天下的道理。这就发展了墨翟和管仲倡导的朴素，质真的设计审美原则。
汉代的工艺美术特点，装饰特点：
1 汉代儒学的宗教化 神学的 厚葬之风的流行 反映在工艺美术的装饰题材上。
2 汉代的装饰风格 可以用质 动 集 味 四字概括
质 ：它具有古拙 朴质的特点 但古拙而不呆板 质朴而不简陋。
动：汉代流动的云气纹 使装饰面产生多样的变化 生动的飞禽走兽 富有劲健的生命力 漆器织 锦 金银错等装饰都使人产生一种动感。
紧 汉代的装饰是满而不乱多而不散 但运用多层分割云气纹的穿插统一起来 紧凑而不是繁荣缛填充而不是堆砌。
味：这里指的是装饰的风格——即样式化的装饰类耐人寻味富有韵味。汉代的纹样具有它独特的风格——+即样式化的装饰类这种装饰耐人寻味富有韵味。
古代服饰的特点
古代服饰的特点：
1、三代
夏商与西周时的汉服衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。
2、春秋战国
这时汉服深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。
楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。
3、秦汉
秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都***用深衣制。
汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣*** 罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
4、魏晋南北朝
魏晋南北朝时期的政治环境使得文人士子们空有忠君报国的志向却无用武之地。因为自身的政治抱负不能实现，人生理想无法达到，所以文人士子们他们不再过多地局限于儒学的条条框框，而是开始强调自我个性解放。
于是当时的社会就出现了褒衣博带的流行时尚，形成了一种独特的魏晋风度。男子袒胸露臂，追求轻松、自然、随意的感觉；女子则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，尽力展示优雅和飘逸的风姿。
魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。
5、隋唐
唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。
唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，***为宫外之人及庶民服色。
唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。
唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多***富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
6、宋代
宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”，可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和***戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。
宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。
7、元代
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。
直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，***称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。
8、明代
明代皇帝的日常服装是龙袍，上面绣着龙纹、翟纹和十二章纹，一般以***纱罗制成，配金冠。皇帝礼服则仍保持上衣下裳的古制，由玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等组成。
玄衣肩部织日、月、龙纹，背部织星辰、山纹，袖部织火、华虫、宗彝纹，领、袖口、衣襟侧边、裾都是本色。纁裳织藻、粉米、黻、黼纹。
明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示），其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。
公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。
明代的汉服影响颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。至清代，女装百褶裙、马面裙及道袍长袍一并留存。曲阜孔氏衍圣公府内藏明代衣冠服饰，满清上层也有穿着明代衣冠服饰画像。
9、清装
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态优美的旗袍，挽回了满服缺少美感的一面。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。
清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、***裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。
马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。
它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大***而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。
扩展资料：
中国最早衣物历史
旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。到了新石器时代晚期，在不同地区和族别的人们中间，服饰款式已各不相同。
以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。
骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征。
参考资料来源：百度百科-中国古代服装
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